Лидеры

Давно хотел выложить в общий доступ (все руки не доходили) имеющиеся у меня электрические схемы MAN F2000 (Плюс немного по MAN TGA). Некоторых вещей нет в интернете, я их делал сам, таких как: - Полные электрические схемы в цифровом виде (не сканы) MAN F2000 - Полные электрические схемы в цифровом виде (не сканы) MAN TGA 2002-2003 - Книга "Руководство по эксплуатации автомобиля MAN F2000" Вот, пожалуйста, кому надо, скачивайте: Вся папка "Электросхемы MAN F2000 + TGA" https://disk.yandex.ru/d/UpbuaWrIE1aYPg Состав папки "Электросхемы MAN F2000 + TGA": 1. Полные электрические схемы MAN TGA по состоянию на 2002-2003 год в цифровом виде (Не сканы) https://disk.yandex.ru/i/gceYzs1kQOka4Q 2. Полные электрические схемы MAN F2000, E2000, M2000-M в цифровом виде (Не сканы) https://disk.yandex.ru/i/qfb2TR2B3CSWHQ 3. Полные электрические схемы MAN F2000, E2000, M2000-M в цифровом виде с переводом закладок (Не сканы) https://disk.yandex.ru/i/AkkHtb5aUle_rA 4. Электрические схемы MAN F2000 (Из книги «Руководство по эксплуатации автомобиля MAN F2000») https://disk.yandex.ru/i/6kEBq1CQWlGnmg 5. Работа с электрическими схемами MAN https://disk.yandex.ru/i/QEWhqlCpt7jqFQ б. Руководство по использованию электрических схем MAN https://disk.yandex.ru/i/Wq_tHf2tnVfqCg 7. Расшифровка номера проводов MAN F2000 https://disk.yandex.ru/i/GvXupBDFnrUKqg 8. Центральное распределительное устройство MAN F2000 https://disk.yandex.ru/i/zukP1vj0TWk-2w 9. Расположение кабелей и разъемов MAN F2000 (Кабина водителя, рама) https://disk.yandex.ru/i/HceoBjx-ITsWTA 10. Разъем X316 (44-pin) под капотом MAN F2000 (Номера проводов) https://disk.yandex.ru/i/D8G7pvbEkVErbw 11. Электрическая коса под главным тормозным краном под капотом MAN F2000 (Номера проводов) https://disk.yandex.ru/i/oi5210KdHPGQ1w 12. Руководство по эксплуатации автомобиля MAN F2000 https://disk.yandex.ru/i/5_isSPZD41Om2Q

Короче дело было в ПГУ, еще раз перебрал, и все заработало, одна резинка была разбухшая, видимо качество было плохое. Сейчас все работает

Коэфициент кпп в тахографе не правильно забит. Я поменял и все стало хорошо. Их всего 2 бывает. Нужный выбит на шильде кпп

Начните с регулировки клапанов и EVB. Не поможет на диагностику.

Странно что ошибок нет! Или они есть но увидит их только МС2 и 3. А так какая то мистика чтоб что то у Мана по тиху сломалось и без ошибок!

удачи в дороге!!!!

честно говоря , трудно представляю себе , чтоб амортизатор заклинил.... у него тогда все потроха наружу должны вылезти.... может все таки не того размера амортизатор стоял ???

В общем не работали амортизаторы. Заменили оба на Монро, как раз левый клинил. Спасибо за советы!

в первую очередь смотреть именно в эту сторону..... может быть экзотика , типа не того размера аморт стоит .... или не той системы , вместо одностороннего , двухсторонний...

Не колхоз но Китай из тёплого запросто! Что с уровнем пола и амортизатором? Что с распределением груза? 3 тонн можно поставить на жопу и на каком нибудь провале стремянка до свидания! По фото вроде как амортизатор рядом может он.

вот это по мужски , сделал и поделился опытом !!!!

удачи!!!

при царе горохе , когда еще работал дальнобоем , я отогревал так... одевал пожарный шланг на глушитель и грел то что нужно...

да..... там вот какой смысл , когда горят индикаторы , идет электрическая проверка систем

все должны гаснуть ... если горит , значит неисправность..

три значка по количеству контуров торможения , передняя ось , задняя и прицеп.... сигнализируют о неисправности в этих контурах...

Моторчик начал свистеть на маленьких оборотах, снял почистил помазал , помогло но ненадолго, как сыро на улице так не скрипит, как морозно и морозно и сухо ну прям достал. Короче купил новый, долго сомневался брать или нет тот который на 1616 заканчивается, потом нашел картинки в тырнэте , вроде бы оно, в итоге купил, по размерам один в один с 1617. Поставил, буду наблюдать.

Если читаете между строк это ваши проблемы!

под номером 4 , а бывает сами свечи с дозированной подачей...

Сначала проверьте провода от датчика на ПГУ. Потом, если не найдёте обрыв или КЗ, проверить калибровку сцепления. С блока клапанов на КПП шипит при залипании соленоида. Их можно разобрать, сбив аккуратно крышку, почистить, помазать и закрыть обратно. Если соленоид сгорел, то ищите ремкомплект с соленоидами или новый блок управления КПП. Фирмы May или Starkmaister. Других не знаю, но кто-то ещё делает. Оригинал только блок в сборе за дорого.

для начала посмотри давление воздуха в третьем контуре... скорее всего у тебя утечка воздуха в нем , в этом контуре куча потребителей , сидение , сцепление, коробка , ручник , дудка , подвеска кабины .... и в каждом из них может быть утечка воздуха...

ищи утечку воздуха , в этом контуре

вчера залил repsoil раньше лил total /.посмотрим

в основном у всех на оборот с начало ликви моле а потом ГГазпром. странно

Посмотрите посадку колёсного диска на ступицу. Если центровочные выступы разбиты, то эффект именно такой, как описан. Если есть зазор между диском и выступом, то наплавка и проточка выступов, либо замена. В колёсном диске отверстия при этом тоже разбивает.

Вот такое получилось

Тоже самое получилось и у меня, сначала просто на герметик абровский серый ставил датчик, но это не на долго хватало, примерно через пол года датчик умирал, видно пластик корпуса не дружит с охлаждающей жидкостью , надоело всё это , купил новый датчик и просто привязав парой хомутов к расширительному бочку проездил так года три. Надоело, помпа автономки сопливит зимой и каждый раз приходится заглядывать под пробку , есть там чего или уже не осталось. Пришла мысля в голову сделать гильзу и в неё уже вставлять датчик, промерил всё и понял что так не получится , слишком маленький зазор. Пошёл другим путём, взял за основу гильзы тонкостенную трубку от Тэна электрического , их ещё аристоновские называют, гайка большая на ней тэн и трубочка под термодатчик, отрезал нужную длинну по глубине колодца, верхнюю часть развальцевал до 8.5мм, и на герметик посадил в бачёк. Сам датчик оголил почти полностью оставив пару сантиметров чтобы в гильзу вставлялось плотно, там как раз диаметр под верхом 8.5мм, плату обмотал изолентой . с датчиком нужно осторожнее когда корпус срезаешь, геркон легко повреждается , чутьсогнул плату и стекляшка лопается. В итоге всё получилось, датчик стоит на свом месте, срабатывает от поплавка. . Сам датчик изолирован от антифриза, есть возможность его сменить в случае поломки, хотя и с определенными манипуляциями но это все равно проще чем менять расширительный бачок или ещё хуже радиатор из-за этого.

Аналогично заклинила... Катаюсь 3 года, но хочется восстановить. В наличии есть AUGER 13600р, SAMPA 13200р и UNITED MOTORS 16500р все с коллектором в сборе с заслонкой и цилиндром, не известно какое из названий хуже.

он забит нагаром , после чистки он будет болтаться как хрен в ведре ... вся фишка в том , что при износе втулок он и начинает забиваться нагаром , а заменить их просто нечем , в качестве запчастей их не бывает , только весь агрегат в сборе....

если дело только в механике , то ни чего с ней не сделаешь ... там стоят жаропрочные втулки на приводе , много раз пробовали точить их из бронзы , меднографитные ... ну не ходят они больше пару лет

Купил дубликат в том году , 60.000 рублей отдал. Всё полёт нормальный✋

Можно новые, можно и перебрать ( если переборщик понимает что делать и плюс не хочет развести на лишний ремонт). По моим наблюдениям форсунки ходят 500 тыс. новые, 300 -400 тыс. после переборки. Это всё при условии хорошего топлива, правильной регулярной замены фильтров и т.д. Были варианты на новых ломались через 50 тыс. и по гарантии не делали (разводили на воду в топливе), бывало и по 700-800 ходили. По расходу и тяге присмотритесь. Диагностику доверяйте только проверенным людям/фирмам и с насосом вместе.

Тут как смотреть! Как по и своим наблюдениям ресурсность форсунки на седельном магистральнике 500т.км это где то 10т. моточасов. Имею ввиду функционал форсунки для чего вообще служат форсунки CR! У машины с большой наработкой часов и маленьким пробегом ресурсность ещё меньше. Если на панели не загорается ошибки по топливной это не означает что она в исправном состоянии. У каждого свое понятие об исправности автомобиля в целом, плюс характер эксплуатации. У кого то бегает а кто то мотор перебирает! Если разобрать форсунку CR и узнать как она работает и какие нагрузки испытывает то отпадут все вопросы. По нынешним временам дешевле форсы новые купить чем лезть в мотор.

хочу предостеречь - без опыта ремонта электроники в блок ZBR лучше не лезть можете получить труп. микросхему выпаиваю с помощью сплава розе или в крайнем случае вуда.

микросхема BTS740S2 имеет два силовых ключа это так называемые интеллектуальные ключи имеют защиты по току. температуре . ключи независимые. имеют два входа управления и один выход состояния. номинальный ток 5.5А. в английском не силен поэтому могу ошибиться. входы микросхем могут иметь привязку к плюсу или минусу через сопротивления это и есть обвязка. проверял сравнением сопротивления на других микросхемах. неисправность проявлялась самопроизвольным включением дополнительной фары дальнего света справа. выключить можно было только отключением массы. при включении массы фара через какоето время включалась сама даже на стоянке. могла включиться через час а могла и через сутки. потом горела всегда при включении массы. оказалось короткое силового ключа микросхемы. после замены ключа ситуация повторилась но без короткого в силовом ключе т.е. выключил- включил массу фара потухла. снова поменял микросхему. 5 дней фара самопроизвольно не включалась. надеюсь расписал понятно. с ув. дмитрий.

да фигня это все полная ... если двигатель исправен , то он будет на любом масле соответствующим заводским регламентам работать , и без проблем .... а когда движок изношен , ни какая реклама и фирма брендовая не помогут.. вот у Светланы как раз такой вариант , ее подьепнули при покупке машины , теперь хоть золотое масло лей в движок , это только запал капусты , и больше ни чего не получится...

Устанешь доказывать, схемы открой и посмотри, есть с 2 , есть с 1. Длина да, угол ее нет, по отношению к датчику, соответственно меняется сопротивлениее, в виду того что, сердечник перемешается в катушке. Входит и выходит), а из кабины управлять да, а изменть транспортное положение на постоянку нет! Помнится уже был спор с тобой по ПГУ, не удачный)

Решил я свой вопрос по печке.Забит был на глухо радиатор.Пробовал чистить лимонной кислотой.Не чего не вышло.Пока не попробовал средство для чистски канализационных труб (КРОТ).Вычистил.Сейчас радуюсь теплу.Всем удачи.

Я купил четыре года назад,прошёл 410 000 все ок

проще купить ....вал сделан из легированной стали с определенными механическими и антикоррозийными свойствами...

ваши сомнения можно проверить простым способом , ослабляешь нижнюю гайку крепления выходного коллектора , на любом цилиндре , и через некоторое время начнешь наблюдать в этом месте подтеки масла , понятно что масло ни каким образом из турбины не полетит против потока выхлопных газов в цилиндр , это будет доказательством что поршневая чувствует себя не лучшим образом

это маленькое отверстие и есть жиклер, смысл его работы такой , его сечение ограничивает обьем масла проходящего за еденицу времени , что пропорционально давлению масла на еденицу площади

Есть такая проблема на многоконтурном рулевом. Вот так это выглядит в разрезе... эти магниты бывает обламывает еще. Тогда менять клапан приходится....

Всех с новым годом! Проблема по ошибке zbr 04523-04 мною решена пару недель назад,и больше не проявлялась.Итак,докладываю после долгих и нудных изучений схем гидравлики,электрики немного научился разбираться что,где,а главное алгоритм работы сложной (для меня) гидравлики.Принцип работы датчиков оказался прост,контакт замыкается при при приближении обычного магнита.Прежде чем разбирать дорогостоящий клапан управления я сделал следующее: вывернул датчик номер 2 на фото,вместо нее вкрутил заглушку временную(для испытания),наростил проводку от этого датчика до сидения водителя,взял магнит (от обычного динамика).Далее сажусь в авто, на коленях вся эта конструкция (магнит подпер к датчику,таким образом в датчике замыкается контакт).Запускаю авто,ошибки нет,набираю скорость около 20км/ч и убираю магнит от датчика(это важный момент,т.к.при движении в систему гур подключается насос который на коробке,при этом контакт на датчике размыкается).Далее полный разгон ошибок нет.Прилетаю на базу уже уверенный в себе и в своем автомобиле.Отворачиваю заглушку (стрелка на фото) на клапане управления вынимаю какой-то клапанок с пружиной (фото прилагаю).В нем есть маленький магнитик был загрязнён.Возможно клапанок был подзаклинут,но только при тщательной очистки магнитика контакт на датчике при приближении появился.Все собрал в обратной последовательности ничего сложного,долил жидкость около литра,ничего не завоздушилось,все работает прекрасно.В моем случае решение проблемы было "механическое"(загрязнение магнитика),а не "электрическое".Для тех кто с толкнется с такой ошибкой последовательность поиска неисправности такая(начинать с простого):проводка,датчик, гидравлика(клапан управления,расходомер,насосы и т.д.).Хочу выразить благодарность hard67 за предоставленные ранее схемы это дало толчок к решению проблемы.

сбили меня вчера с толку обозначения Р1 и Р2 на клапане управления на вчерашней вашей фото

Прошил свой ман 18.400 е5 у Влада33 до 440 , спасибо Владу машина стала ехать куда бодрее и расход уменьшился , заняло 30 мин всем рекомендую!

Компрессор тоже новый год назад ставил

Ошибки? Был случай из-за датчика нагрузки на ведущую ось. Если видит нагрузку более 7т опускает ось автоматически. Так же если не видит датчика (нет сигнала), так же роняет ось, но должна быть ошибка.